Quero tentar arranjar uma tv, tenho um ferro de so...

Não a ligues ainda. Neste momento tens uma oportunidade rara de comparar o arranque bom e o arranque mau na mesma sessão. Essa comparação vale muito mais do que medir apenas no estado avariado.

Pelos sintomas, eu não começaria por painel, backlight ou fonte primária. O painel já foi praticamente excluído: desligar os flats não muda nada, o backlight é ativado e Wi-Fi/Bluetooth não iniciam. O problema está provavelmente na mainboard, na sequência de alimentação/reset, num periférico que bloqueia o SoC ou no acesso à eMMC/DDR.

O que as tuas medições já dizem

Nas bobinas de um conversor buck, um dos lados é o nó de comutação SW/LX. A tensão DC medida nesse lado pode dar 4 V, 7 V, 8 V ou oscilar, sem representar nenhuma alimentação real. A tensão útil deve ser medida:

• no lado da bobina ligado aos condensadores de saída;
• ou diretamente no terminal positivo desses condensadores.

Portanto, não interpretes a diferença entre os dois lados como uma “queda de tensão na bobina”.

Segundo a página 5 do esquema, a correspondência provável é esta: (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Marcação provável	Referência	Alimentação	Valor esperado
1R0	LDU1	CORE_1V0	0,95–0,98 V
2R2	LDRA	3V3_STB	cerca de 3,3 V
2R2	LDF1	ST_A1V0	cerca de 1,0 V
1R5	LDL1E	DDR_1V5	cerca de 1,5 V
1R5	LDH1	CPU_1V0	cerca de 1,05 ou 1,15 V
4R7	LDA1	5V_FAR	cerca de 5 V

Assim:

• 1R0 com 0,96 V parece correta para CORE_1V0.
• A 2R2 com 3,2–3,3 V parece ser 3V3_STB; os 7–8,5 V do outro lado são provavelmente apenas o nó SW.
• A 2R2 entre 0,73 e 1,0 V pode ser ST_A1V0. Se os 0,73 V foram medidos realmente no lado dos condensadores de saída, é uma anomalia importante. Essa linha deveria ficar próxima de 1,0 V, não oscilar lentamente entre 0,73 e 1,0 V.
• Na 4R7, é muito possível que 5,14 V seja a saída real e 4,08 V seja o lado SW. Tens de confirmar pela ligação aos condensadores.
• A bobina 6R8 provavelmente está na T-CON/alimentação do painel, não na cadeia principal de boot. Como a TV também não liga Wi-Fi/Bluetooth, não é onde eu gastaria a oportunidade de arranque bom.

As resistências que mediste não mostram um curto-circuito evidente. Um rail de núcleo a cerca de 30 Ω não é, por si só, suspeito. Leituras que sobem progressivamente também são normais quando o multímetro está a carregar condensadores. E o teste de continuidade apenas prova que a bobina não está aberta; uma bobina saudável deve parecer quase um fio em DC.

1. Faz primeiro uma comparação “bom versus mau”

Desliga absolutamente tudo da TV: HDMI, USB, Ethernet, antena, auscultadores e qualquer outro cabo. Deixa apenas a alimentação AC. Um equipamento HDMI pode fornecer 5 V ao televisor e manter partes da mainboard parcialmente alimentadas, tornando os tempos de descarga enganadores.

Com a TV ainda desligada há dois dias, identifica e marca previamente estes pontos:

Alimentação	Onde medir
12V_IN	conector da fonte/mainboard
3V3_STB	saída de LDRA, lado dos condensadores
ST_A1V0	saída de LDF1
DDR_1V5	saída de LDL1E
CORE_1V0	saída de LDU1
CPU_1V0	saída de LDH1
5V_FAR	saída de LDA1
3V3VD	entrada do regulador UDI ou condensadores da eMMC
1V8	saída de UDI AS1117-1.8
POWER_ON	rede com esse nome, página 5
STR_EN	enable do regulador DDR

3V3VD e 1V8 são especialmente importantes: não têm uma bobina própria que já tenhas necessariamente medido. 3V3VD é ligado por MOSFETs comandados por POWER_ON, e 1V8 vem do regulador linear UDI. A eMMC precisa de 3V3VD e 1V8, portanto todas as bobinas podem parecer corretas e a eMMC continuar sem alimentação. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Regista quatro estados:

Rail/sinal	Standby antes do primeiro arranque	TV arrancada normalmente	Depois de desligar e tentar novamente	1 min após retirar AC
12V_IN
3V3_STB
ST_A1V0
DDR_1V5
3V3VD
1V8
CORE_1V0
CPU_1V0
5V_FAR
POWER_ON
STR_EN

Procedimento:

1. Liga a tomada, mas não carregues ainda no comando. Mede as alimentações de standby.
2. Liga a TV e deixa-a arrancar. Mede tudo no estado bom.
3. Desliga-a apenas pelo comando, deixando a tomada ligada.
4. Tenta ligá-la novamente.
5. No estado preto, mede exatamente os mesmos pontos.

Este teste distingue imediatamente três cenários:

• Algum rail desaparece ou fica baixo no arranque mau: problema no regulador, enable, MOSFET ou carga desse rail.
• Todos os rails ficam iguais no bom e no mau: deixa de fazer sentido perseguir bobinas e condensadores de potência; passamos para reset, I²C, eMMC, DDR ou firmware.
• POWER_ON ou STR_EN têm estados diferentes: problema de sequência standby/suspend-to-RAM.

O esquema mostra explicitamente que esta chassis usa 3V3_STB, STR_EN, alimentação DDR e uma sequência de POWER_ON. O comportamento “funciona indefinidamente, mas falha apenas depois de a desligar” encaixa muito melhor numa falha de transição para standby/STR do que num problema térmico puro. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

2. Teste prioritário: amplificador de áudio e barramento I²C

A falta de som dos altifalantes é uma pista concreta, não necessariamente um segundo defeito independente.

O amplificador é o UA1 AD82088. Tem:

• AMP_VCC de 12 V;
• ADVDD de 3,3 V;
• sinal AMP_PD;
• I²C através de RA9 e RA10, ambos de 100 Ω;
• pull-ups I²C RA1/RA2 para 3V3VD. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Mais importante: o regulador CPU_1V0 MP8864 também está ligado ao mesmo I2C-SDA/I2C-SCL. Portanto, um AD82088 danificado que bloqueie SDA ou SCL pode simultaneamente:

• explicar a falta de som;
• impedir configuração correta da alimentação CPU;
• deixar o sistema preso ou em reset após a primeira utilização.

Mede isto no estado bom e no estado mau

Com 3V3VD presente:

• I2C-SDA deve normalmente repousar perto de 3,3 V.
• I2C-SCL deve normalmente repousar perto de 3,3 V.
• Uma leitura permanentemente próxima de 0 V indica uma linha bloqueada.
• Uma leitura intermédia pode ser atividade normal ou uma linha a reiniciar; compara bom e mau.

Mede nos dois lados de RA9 e RA10, se forem acessíveis.

Também mede:

Ponto do amplificador	Esperado quando a TV está ligada
AMP_VCC, em CA2/CA3	aproximadamente 12 V
ADVDD, em CA8/CA9	aproximadamente 3,3 V
AMP_PD, depois de RA15	deve mudar para estado ativo após boot

Teste de isolamento

Se SDA ou SCL ficarem bloqueadas no estado mau, desliga tudo e levanta o lado do amplificador de RA9 e RA10, ou remove temporariamente ambas. Isso isola apenas o AD82088 do I²C.

Depois testa vários ciclos ligar/desligar:

• Se a TV passar a arrancar repetidamente, encontraste uma relação direta com o amplificador.
• A TV continuará sem som interno durante o teste, o que é esperado.
• Se o barramento continuar baixo no lado do SoC, o bloqueio vem de outro dispositivo ou do próprio SoC/regulador CPU.

Eu faria este teste antes de acusar a eMMC, precisamente porque já existe um sintoma confirmado no bloco AD82088.

3. Descobre se os “dois dias” são realmente tempo de descarga

Depois de a colocar no estado em que não arranca:

1. Retira a ficha AC.
2. Mede imediatamente 12V_IN, 3V3_STB, ST_A1V0, DDR_1V5, 3V3VD e 1V8.
3. Repete após 1 minuto, 10 minutos e 30 minutos.

Procura um rail que permaneça com, por exemplo, 0,3–2 V durante muito tempo. Uma alimentação parcialmente viva pode impedir um verdadeiro power-on reset.

Para forçar uma descarga, trabalha apenas no lado de baixa tensão e apenas depois de confirmar que a TV está desligada da tomada:

• usa uma resistência de cerca de 100 Ω entre 3V3_STB e GND durante 30–60 segundos;
• confirma que caiu para menos de aproximadamente 50 mV;
• não faças curto com pinça ou chave de fendas.

Em 3,3 V, 100 Ω dissipa apenas cerca de 0,11 W. Para descarregar os 12 V, usa preferencialmente algo como 1 kΩ, porque 100 Ω em 12 V dissiparia 1,44 W.

Depois da descarga de 3V3_STB, volta a ligar a TV:

• Se recuperar imediatamente, sem esperar dois dias, provaste que o fenómeno depende de carga residual/standby e não de arrefecimento.
• A investigação passa para descarga de 3V3_STB, STR_EN, DDR_1V5, MOSFETs QW1/QW2, reset ou backfeed.
• Se não recuperar, descarrega também DDR_1V5, 3V3VD e 1V8 e repete.

Não instales já uma resistência permanente. Primeiro descobre qual domínio precisa de ser descarregado.

4. A eMMC deve ser testada depois das alimentações e do I²C

A eMMC UE1 usa:

• alimentação principal 3V3VD;
• alimentação de I/O 1V8;
• EMMC_RSTN;
• EMMC_CLK, passando pelo jumper/resistor RE2 de 0 Ω;
• CMD e oito linhas de dados. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Com apenas multímetro, podes fazer:

1. Confirmar 3,3 V nos condensadores de VCC da eMMC.
2. Confirmar 1,8 V nos condensadores de VCCQ.
3. Comparar EMMC_RSTN no arranque bom e mau. Deve começar baixo e ser libertado para nível lógico alto, provavelmente próximo de 1,8 V.
4. Medir EMMC_CLK em DC/AC apenas como comparação. Um multímetro não confirma integridade do clock, mas pode mostrar:
   • atividade no arranque bom e zero no mau;
   • rajadas repetidas correspondentes a reset loop.

Não encostes diretamente às esferas da eMMC. Usa RE2, condensadores ou pontos acessíveis das pistas.

Interpretação:

• RSTN nunca é libertado no estado mau: falha de reset/SoC/sequência.
• RSTN é libertado, mas não existe clock: SoC não chegou ao acesso da eMMC ou está preso antes.
• Clock e CMD repetem continuamente: provável tentativa de boot/reset, eMMC, DDR ou firmware.
• Alimentações e atividade digital parecem iguais no bom e mau: precisas do UART para não continuar a adivinhar.

5. O teste mais informativo: UART de diagnóstico

O esquema mostra um DEBUG UART junto do HDMI2, com as redes UART0_TX, UART0_RX, UART-TX, UART-RX e resistências RH19/RH20. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Com um adaptador USB–TTL de 3,3 V, podes obter o log de boot.

Liga inicialmente apenas:

• GND do adaptador ao GND da TV;
• RX do adaptador ao TX da TV;
• não ligues o pino de 5 V ou 3,3 V do adaptador à TV;
• não uses um adaptador RS-232 verdadeiro, pois os níveis são incompatíveis.

O baud rate não está indicado no esquema. Começa por 115200, 8N1, e depois tenta 57600 ou 38400 se não aparecer texto legível.

Captura:

1. um arranque bom;
2. o arranque imediatamente seguinte, que fica preto.

O resultado pode indicar diretamente:

• erros de inicialização DRAM;
• timeout ou CRC da eMMC;
• watchdog/reset repetido;
• bloqueio durante inicialização I²C;
• kernel a arrancar mas a falhar mais tarde;
• ausência total de execução antes do bootloader.

Isto é muito mais conclusivo do que aquecer CPU, pressionar chips ou trocar condensadores ao acaso.

A ordem em que eu executaria

1. Não ligar ainda.
2. Remover todos os cabos externos.
3. Identificar corretamente o lado de saída das bobinas.
4. Medir e comparar rails no arranque bom e no mau.
5. Verificar 3V3VD, 1V8, DDR_1V5, POWER_ON e STR_EN, que ainda não foram devidamente cobertos.
6. Medir SDA/SCL e o bloco AD82088.
7. Se necessário, isolar RA9/RA10.
8. Fazer o teste de descarga controlada de 3V3_STB.
9. Capturar UART.
10. Só depois decidir entre regulador/enable, amplificador, DDR, eMMC ou SoC.

Com os dados atuais, os dois pontos mais relevantes são:

• ST_A1V0 possivelmente a cair para 0,73 V, se essa for realmente a saída da LDF1;
• o AD82088/I²C, porque a falta de som já prova que esse bloco não está a comportar-se normalmente e ele partilha sinais de controlo importantes com a mainboard.

Não faria reflow de CPU/eMMC, não substituiria condensadores aleatoriamente e não injetaria tensão em nenhum rail nesta fase.

Essas medições mudam bastante o diagnóstico:

• Todas as alimentações principais estão presentes e com valores coerentes.
• POWER_ON e STR_EN estão ativos tanto no arranque bom como no mau.
• No estado avariado, a mainboard continua a pedir backlight e mantém os reguladores ligados.
• Ao retirar a tomada, as linhas medidas descem imediatamente para 0 V.

Isto torna pouco provável uma falha simples de fonte, bobina, enable ou condensador que demore dois dias a descarregar. O defeito está agora mais provavelmente depois da geração das tensões: reset, clock, eMMC, DDR, barramento I²C ou execução do SoC.

Primeiro: confirma a medição da eMMC

Há uma possível inconsistência importante:

“1,8 V em CE3, que pensei ser 3V3VD”

No esquema da eMMC, página 10:

• CE8, CE1 e CE2 pertencem à alimentação 1V8/VCCQ.
• CE7, CE3, CE4, CE5 e CE6 pertencem à alimentação 3V3VD/VCC.

Logo, no CE3 imediatamente junto da eMMC UE1, deveriam existir aproximadamente 3,3 V, não 1,8 V. O ponto J-VDD3V3 pode estar na zona da T-CON e não confirma necessariamente a alimentação de 3,3 V da eMMC. O esquema separa claramente os 1,8 V de I/O dos 3,3 V principais da memória. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Como a TV arrancou, é possível que:

• tenhas medido outro condensador também marcado CE3;
• a serigrafia/versão da tua placa seja diferente;
• tenhas confundido CE3 com CE8;
• ou o esquema não corresponda exatamente à revisão da tua placa.

Localiza fisicamente o chip eMMC, normalmente um BGA retangular identificado como UE1, e mede nos condensadores que estão imediatamente ao lado dele:

Grupo	Esperado
CE8 / CE1 / CE2	aproximadamente 1,8 V
CE7 / CE3 / CE4 / CE5 / CE6	aproximadamente 3,3 V

Faz isso agora, enquanto a TV está a funcionar normalmente, e novamente depois de ela entrar no estado de ecrã preto.

Aproveita o estado bom antes de a desligares

Antes de fazeres novo ciclo, mede estes pontos.

1. Barramento I²C do amplificador

Na página do amplificador AD82088:

• RA9 = série na linha I2C-SDA;
• RA10 = série na linha I2C-SCL;
• RA1 e RA2 são pull-ups de 4,7 kΩ para 3V3VD;
• o amplificador usa também AMP_PD, 12 V e 3,3 V. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Mede em tensão DC:

Ponto	TV boa	TV avariada
SDA, nos dois lados de RA9
SCL, nos dois lados de RA10
AMP_PD, em RA15
ADVDD, em CA8/CA9
AMP_VCC, em CA2/CA3

Em repouso, SDA e SCL deverão normalmente estar próximas de 3,3 V. Durante comunicações, um multímetro pode mostrar um valor médio inferior, pelo que interessa sobretudo comparar bom e mau.

Resultados importantes:

• SDA ou SCL a aproximadamente 0 V no estado mau: algum dispositivo está a bloquear o barramento.
• Baixo apenas do lado do amplificador em RA9/RA10: o AD82088 é o principal suspeito.
• Baixo nos dois lados: o barramento inteiro está preso ou o SoC não o libertou.
• 3,3 V em ambas nos dois estados: não prova que há comunicação, apenas que nenhuma linha está permanentemente presa.

A ausência de som torna este teste prioritário.

2. Alimentações reais da eMMC

Mede os dois grupos indicados acima. Não uses um test point distante como substituto; mede nos condensadores da própria eMMC.

Deves encontrar aproximadamente:

• VCCQ: 1,8 V;
• VCC: 3,3 V.

Se os valores forem iguais no estado bom e mau, a eMMC está pelo menos alimentada corretamente em DC.

3. Reset da eMMC

A linha chama-se EMMC_RSTN. Não tentes medir diretamente nas esferas do chip.

Procura:

• uma resistência/pad ligado a EMMC_RSTN;
• o pad de RE12, caso exista nessa revisão;
• um test point próximo identificado como reset da eMMC.

No estado normal, depois do instante inicial, deverá provavelmente ficar num nível alto próximo da lógica de 1,8 V. O mais importante é a comparação:

• bom: alto;
• mau: permanentemente baixo → SoC/reset/sequência;
• bom e mau: igualmente alto → avançar para clock/atividade da memória.

Não faças curto nessa linha com a ponta do multímetro.

Depois coloca-a no estado mau

Após recolheres os valores no estado bom:

1. Desliga pelo comando como costumas fazer.
2. Tenta ligá-la novamente.
3. Quando estiver com backlight e ecrã preto, repete apenas:
   • eMMC 3,3 V;
   • eMMC 1,8 V;
   • EMMC_RSTN;
   • SDA e SCL;
   • AMP_PD;
   • AMP_VCC e ADVDD.

Não precisas de voltar a medir todas as bobinas. Já demonstraste que os rails principais permanecem presentes.

Teste de isolamento do amplificador

Se SDA ou SCL estiverem baixas no estado mau, o próximo teste deve ser isolar o AD82088.

Com a TV completamente desligada da tomada:

• levanta o lado do amplificador de RA9 e RA10;
• ou remove temporariamente RA9 e RA10;
• guarda as resistências, são de 100 Ω.

Depois faz vários ciclos de ligação/desligamento.

Interpretação:

• Se começar a arrancar sempre, o amplificador ou a sua zona está a bloquear o I²C.
• Se continuar igual, volta a colocar RA9/RA10 ou mantém-nas removidas apenas enquanto prossegues com o diagnóstico.
• A TV ficará sem som interno, o que é normal neste teste.

Não basta retirar os 12 V do amplificador: mantendo ADVDD de 3,3 V, o AD82088 ainda pode interferir com SDA/SCL. Isolar RA9/RA10 é o teste correto.

Se todas essas medições forem iguais: passa para UART

Se tiveres:

• rails iguais;
• 3,3 V e 1,8 V corretos na eMMC;
• reset da eMMC alto;
• SDA/SCL não bloqueadas;

então o multímetro praticamente chegou ao limite. O próximo instrumento útil não é um osciloscópio caro: é um adaptador USB–TTL de 3,3 V, geralmente muito barato.

O esquema mostra um debug UART na zona do HDMI2, através de RH19/RH20 e das redes:

• UART0_TX;
• UART0_RX;
• UART-TX;
• UART-RX.

Está explicitamente associado à entrada HDMI2/UART na página 7. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Liga inicialmente apenas:

• GND do adaptador → GND da TV;
• RX do adaptador → TX da TV;
• não ligues o pino 5 V;
• não ligues o pino 3,3 V;
• não ligues TX do adaptador nesta primeira fase.

Começa por:

text
115200 baud
8 bits
sem paridade
1 stop bit
sem flow control

Captura um arranque bom e o arranque mau.

O UART poderá mostrar diretamente:

• falha de inicialização DDR;
• erro de leitura da eMMC;
• timeout no dispositivo de armazenamento;
• watchdog e reinícios sucessivos;
• bloqueio no I²C;
• kernel a iniciar e depois falhar;
• ausência total de execução do bootloader.

Um teste adicional para separar temperatura de estado lógico

Depois de a TV entrar no estado mau:

1. Retira a tomada.
2. Aponta uma ventoinha diretamente para a mainboard durante 15–20 minutos.
3. Volta a ligar.

Se arrancar muito antes dos habituais dois dias, há um defeito dependente da temperatura, possivelmente eMMC, DDR, SoC/BGA ou algum oscilador.

Se continuar sem arrancar apesar da placa estar fria, mas recuperar apenas após muitas horas, o fenómeno é menos compatível com simples temperatura e mais compatível com estado interno/reset ou comportamento marginal de um componente.

Não uses já pistola de ar quente nem faças reflow. Isso altera temporariamente contactos e temperaturas sem identificar a causa.

Neste momento, os três testes com maior valor diagnóstico são, por ordem:

1. confirmar corretamente os 3,3 V e 1,8 V diretamente na eMMC;
2. comparar SDA/SCL do AD82088 no arranque bom e mau;
3. obter o log UART do arranque bom e do arranque preto.

Isto é uma descoberta importante.

A placa principal da TV2 é capaz de arrancar normalmente. Portanto, o defeito “sem LED e sem arranque” da TV2 está fora dessa placa, ou depende de algo ligado a ela: fonte, cabo, placa de infravermelhos/LED, painel/T-CON ou alguma carga externa.

Quanto ao som, o facto de duas placas principais diferentes ficarem sem som quando montadas na TV1 obriga-nos a separar duas hipóteses:

1. existe algo na TV1 que força o sistema a encaminhar ou silenciar o áudio;
2. por coincidência, as duas placas têm um problema de áudio semelhante.

O esquema corresponde ao chassis RT51. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

O amplificador não explica tudo

Não comeces já a trocar o AD82088.

O áudio sai do processador por caminhos diferentes:

• I2S_LRCK/BCK/DATA vão para o amplificador AD82088 e daí para os altifalantes;
• SPDIF_OUT vai diretamente do processador para o emissor óptico;
• HP_AUDIO-L/R são saídas analógicas diretas do processador;
• o módulo Bluetooth comunica com o processador através de USB. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Um AD82088 avariado pode eliminar os altifalantes, mas não deveria eliminar simultaneamente Bluetooth e SPDIF. Por isso, temos primeiro de descobrir se o processador está realmente a produzir áudio.

Primeiro teste: saída de auscultadores

Este é agora o teste mais importante.

Liga uns auscultadores com fio à saída de 3,5 mm e reproduz um ficheiro local simples, preferencialmente:

• MP3 estéreo;
• AAC estéreo;
• vídeo com áudio AAC;
• através de uma pen USB, não HDMI nem streaming.

Desliga todos os cabos HDMI durante o teste, para eliminar ARC/CEC e mudanças automáticas de saída.

Resultado A: há som nos auscultadores

Nesse caso:

• o processador está a descodificar áudio;
• a secção central de áudio funciona;
• o problema passa a ser encaminhamento, deteção de auscultadores, configuração ou saídas específicas.

Resultado B: também não há som nos auscultadores

Nesse caso, já temos uma indicação forte de que o problema está antes do amplificador, porque HP_AUDIO-L e HP_AUDIO-R vêm diretamente do SoC. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Mede o HP_DET

O esquema indica:

• HP_DET alto: auscultadores não ligados;
• HP_DET baixo: auscultadores ligados. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Mede HP_DET:

1. sem auscultadores;
2. com auscultadores inseridos.

Podes medir na zona de RN1/RN2/RN3/RN4, junto da ficha de auscultadores.

O esperado é aproximadamente:

Estado	HP_DET esperado
Sem ficha	nível alto, provavelmente 3,3 V ou 5 V
Com ficha	próximo de 0 V

O esquema mostra que HP_DET entra diretamente no processador e que existe uma rede de resistências e alimentação junto da ficha. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Se encontrares HP_DET a 0 V sem nada ligado, a televisão acredita permanentemente que há auscultadores inseridos. Isso pode explicar os altifalantes silenciados e, dependendo do software, pode também impedir a seleção correta de Bluetooth ou outras saídas.

Também observa no menu se aparece um símbolo de auscultadores quando aumentas o volume.

Faz um teste completamente controlado

Configura temporariamente:

• saída de áudio: altifalantes da TV;
• formato digital: PCM;
• ARC/eARC: desligado;
• Bluetooth: desligado inicialmente;
• todos os HDMI desligados;
• volume 30–50;
• mute desligado.

Reproduz um MP3 local por USB.

Isto não é para “tentar configurações ao acaso”. É para eliminar:

• Dolby Digital Plus não suportado pelo recetor óptico;
• passthrough;
• ARC;
• comportamento de uma aplicação;
• negociação HDMI;
• problemas específicos de um codec.

Depois repete o mesmo ficheiro em:

1. auscultadores;
2. altifalantes;
3. óptico em PCM;
4. Bluetooth.

Testar a saída óptica

1. Existe luz vermelha?

Olha para o emissor óptico.

• Sem luz vermelha: verifica a alimentação 3V3-SPDIF na zona do conector óptico.
• Com luz vermelha: isso apenas confirma que o LED óptico está alimentado. Não confirma que existe sinal de áudio.

O circuito óptico recebe SPDIF_OUT diretamente do SoC, através de RN5, RN6 e do transistor QN1. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

2. Mede SPDIF_OUT

Coloca o MP3 a tocar continuamente e mede nos dois lados de RN5/RN6.

Com um multímetro comum:

• em DC poderás ver uma tensão média;
• em AC poderás obter uma leitura não nula;
• se o aparelho tiver função Hz, procura atividade quando o áudio está a tocar.

Compara:

Situação	SPDIF_OUT
Reprodução
Pausa
Mute

Não esperes necessariamente uma leitura exata e estável. O objetivo é observar se existe alguma mudança/atividade entre pausa e reprodução.

Se SPDIF_OUT estiver completamente inativo enquanto os auscultadores também não dão som, o problema está quase certamente no processamento/configuração de áudio do SoC, não no transmissor óptico.

Testar o caminho dos altifalantes

Enquanto o MP3 está a tocar, mede na placa principal:

Ponto	Local
AMP_VCC	CA2/CA3, aproximadamente 12 V
ADVDD	CA8/CA9, aproximadamente 3,3 V
AMP_PD	RA15
I2C-SDA	RA9
I2C-SCL	RA10
I2S_LRCK	RA6
I2S_BCK	RA7
I2S_DATA	RA8

O esquema confirma as alimentações, o controlo AMP_PD, o I²C e as três linhas I²S do AD82088. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

SDA e SCL

Em DC, ambas devem normalmente repousar próximas de 3,3 V quando não estão a comunicar.

• Uma linha presa perto de 0 V é anormal.
• Ambas perto de 3,3 V não provam comunicação, mas excluem uma linha permanentemente bloqueada.

I2S

Caso o multímetro tenha função de frequência:

• LRCK costuma estar perto de 44,1 ou 48 kHz;
• BCK estará bastante acima, normalmente na ordem dos MHz;
• DATA varia com o conteúdo.

Alguns multímetros não conseguem medir BCK ou DATA corretamente. O LRCK é normalmente o ponto mais fácil.

Interpretação:

Resultado	Conclusão provável
LRCK/BCK presentes, AMP_VCC e ADVDD corretos, sem som nos altifalantes	amplificador, AMP_PD, configuração I²C ou saída classe D
LRCK/BCK ausentes, auscultadores também sem som, SPDIF sem atividade	SoC/software/configuração global de áudio
Auscultadores têm som, LRCK/BCK ausentes	encaminhamento/configuração de saída
LRCK/BCK presentes e auscultadores têm som	problema limitado ao AD82088 ou circuito dos altifalantes

Não meças L+, L-, R+ ou R- em relação ao chassis. As saídas são diferenciais/BTL. Não ligues nenhum dos terminais dos altifalantes ao GND. O esquema mostra os pares diferenciais separados. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Sobre o Bluetooth

O facto de a televisão:

• ligar a coluna;
• controlar o volume da coluna;
• mostrar a coluna ligada;

prova que há comunicação de controlo, mas não prova que o fluxo de áudio esteja a ser enviado.

O módulo Wi-Fi/Bluetooth comunica pela ligação USB2 e tem sinais próprios de alimentação e enable. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Se auscultadores, SPDIF e I2S também estiverem sem atividade, não vale a pena culpar o módulo Bluetooth. Ele provavelmente está apenas a receber comandos sem receber áudio.

Um teste de troca que vale a pena

Se o módulo Wi-Fi/Bluetooth for uma pequena placa separada:

1. monta na TV1 o módulo Wi-Fi/Bluetooth da TV2;
2. repete o teste Bluetooth;
3. não alteres mais nada ao mesmo tempo.

Isto apenas testa a parte Bluetooth. Não explica o SPDIF nem os auscultadores.

Podes igualmente ligar temporariamente os altifalantes da TV2 à placa que está na TV1, confirmando previamente que têm a mesma impedância e conectores. Mas, novamente, altifalantes avariados não explicam Bluetooth e SPDIF.

Reset/software, mas apenas depois dos testes anteriores

Se encontrares:

• auscultadores sem som;
• SPDIF sem atividade;
• I2S sem clocks;
• todas as alimentações normais;

então faz sentido fazer:

1. reposição de fábrica;
2. repetir imediatamente o teste com MP3 local;
3. verificar a versão e opções de modelo;
4. considerar reinstalação do firmware exato para o modelo.

Nesse cenário, trocar o AD82088 seria desperdício, porque o processador não estaria a enviar áudio por nenhum dos seus caminhos.

Também verifica se as duas placas têm exatamente os mesmos:

• números de peça;
• revisão;
• autocolante de firmware/modelo;
• configuração de painel.

A mesma PCB RT51 pode ser montada em variantes diferentes, e uma configuração errada pode inicializar incorretamente o áudio mesmo quando a imagem funciona.

O que os resultados vão distinguir

Envia estes cinco resultados:

1. som ou silêncio nos auscultadores;
2. tensão de HP_DET sem e com ficha;
3. luz vermelha no óptico;
4. AMP_VCC, ADVDD e AMP_PD;
5. leitura DC/AC/Hz em RA6, RA7, RA8 e SPDIF_OUT, com o MP3 em pausa e a tocar.

Com esses dados já será possível decidir objetivamente entre deteção de auscultadores, configuração/software, SoC sem produzir áudio ou circuito do AD82088.

Não é pergunta parva. Podes fazer diagnóstico por troca, mas nesta TV não parece existir uma única “placa de som” externa que explique altifalantes, Bluetooth e óptico ao mesmo tempo.

O amplificador dos altifalantes, o AD82088, está na própria mainboard, tal como as saídas para os conectores dos altifalantes. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)
A saída óptica também nasce na mainboard, através de SPDIF_OUT. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)
A placa Wi-Fi/Bluetooth, essa sim, é separada e liga-se à mainboard por USB e alimentação. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Faz as trocas nesta ordem

1. Desliga completamente os altifalantes da TV1

Com a TV fora da tomada, desliga os dois conectores dos altifalantes da TV1 da mainboard.

Liga a TV sem altifalantes e testa:

• Bluetooth;
• óptico;
• auscultadores, caso exista saída.

Isto é importante porque um altifalante ou cabo em curto pode colocar o amplificador em proteção. É pouco provável que elimine também Bluetooth e óptico, mas é um teste muito fácil e sem soldar.

Resultado:

• Se Bluetooth ou óptico começarem a funcionar, algum altifalante ou cabo da TV1 está a provocar o problema.
• Se continuar exatamente igual, os altifalantes não explicam a falha geral.

2. Liga os altifalantes da TV2 à placa da TV2 montada na TV1

Não precisas de desmontar tudo. Podes colocar os altifalantes da TV2 ao lado da televisão e ligá-los temporariamente aos conectores da mainboard.

Confirma primeiro que:

• os conectores são iguais;
• a impedância indicada nos altifalantes é igual, normalmente 6 Ω ou 8 Ω;
• não há fios descarnados a tocar no chassis.

Depois reproduz um MP3 local por USB.

• Se os altifalantes da TV2 funcionarem, os altifalantes ou cablagem da TV1 estão avariados.
• Se também não funcionarem, o problema não está nos altifalantes da TV1.

Esta troca só diagnostica o som interno. Não resolve por si só a falta de Bluetooth ou óptico.

3. Troca a placa Wi-Fi/Bluetooth completa

Troca da TV2 para a TV1:

• módulo Wi-Fi/Bluetooth;
• cabo ou chicote correspondente, se for removível;
• antenas não são essenciais para um teste a curta distância, mas mantém tudo ligado corretamente.

Depois elimina a coluna Bluetooth da lista, emparelha novamente e testa um MP3 local.

• Se passar a haver som Bluetooth, o módulo da TV1 estava defeituoso.
• Se continuar ligado, controlar o volume, mas sem áudio, a falha está antes do módulo Bluetooth: configuração, software ou geração de áudio na mainboard.

O módulo Bluetooth não pode explicar a saída óptica sem som.

4. Procura uma pequena placa lateral de conectores

Observa fisicamente se a TV tem uma pequena placa separada onde estejam:

• saída de auscultadores;
• saída óptica;
• AV;
• USB lateral.

No esquema, auscultadores e óptico aparecem integrados na mainboard, mas algumas variantes físicas podem usar uma placa lateral ligada por cabo.

Caso exista, podes:

1. desligá-la completamente;
2. ligar a televisão;
3. testar Bluetooth e altifalantes;
4. depois trocar essa placa pela da TV2.

Uma ficha de auscultadores danificada pode manter o sinal HP_DET permanentemente ativo, fazendo a TV pensar que existem auscultadores ligados. Isso explica facilmente altifalantes mudos, embora não devesse normalmente eliminar todas as outras saídas.

5. Não troques já T-CON, painel ou placa de infravermelhos

Estas peças não transportam áudio:

• T-CON;
• painel LCD;
• backlight;
• placa do botão/LED/infravermelhos.

Trocar essas peças não deve alterar o problema de som.

6. A placa de alimentação pode ser trocada, mas não é prioritária

A fonte fornece os 12 V usados pelo amplificador dos altifalantes. Portanto, uma falha específica nessa alimentação poderia deixar o amplificador sem som.

Mas:

• não explicaria Bluetooth sem áudio;
• não explicaria SPDIF óptico sem áudio;
• a mainboard da TV2 está a funcionar normalmente na TV1.

Só trocaria a fonte se:

• for exatamente a mesma referência;
• conectores e pinagem forem iguais;
• tiveres experiência a trabalhar perto da secção de alta tensão.

A fonte da TV2 também é suspeita porque a TV2 não apresentava sequer LED de standby.

A conclusão importante

A tua lógica é boa, mas há uma limitação:

Se a placa da TV2 tinha som e, na TV1, fica sem som, algo na TV1 pode estar a causar a falha.

Isso é plausível, mas não está ainda provado porque:

• a informação de que a TV2 tinha som vem do vendedor;
• o defeito da TV2 pode ter afetado mais funções antes de deixar de ligar;
• um altifalante da TV1 em curto pode bloquear o amplificador;
• a placa Bluetooth da TV1 pode estar defeituosa;
• pode existir uma deteção de auscultadores ou encaminhamento de áudio incorreto;
• Bluetooth, óptico e altifalantes são caminhos diferentes.

O teste mais eficiente por substituição é:

1. desligar completamente os altifalantes da TV1;
2. testar Bluetooth e óptico;
3. ligar os altifalantes da TV2;
4. trocar o módulo Bluetooth da TV2;
5. trocar ou desligar qualquer placa lateral de auscultadores/óptico, caso exista.

Se, usando mainboard, altifalantes e módulo Bluetooth da TV2, continuar tudo sem áudio na TV1, então deixa de existir praticamente qualquer componente externo de áudio por trocar. Nesse ponto, a causa estará na mainboard/configuração, apesar da história anterior da TV2.

Assumindo que trocaste as duas colunas completas, incluindo os cabos, então já excluíste praticamente os altifalantes.

Sim, troca o módulo Wi-Fi/Bluetooth, porque é uma peça separada e é um teste fácil. Mas há uma ressalva importante: esse módulo só pode explicar diretamente o problema do Bluetooth. A saída óptica nasce no processador da mainboard, e os altifalantes são alimentados pelo amplificador AD82088 também localizado na mainboard. Não existe uma placa de som externa comum aos três sistemas. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf) (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Faz primeiro assim

Com a TV fora da tomada:

1. Desliga completamente o módulo Wi-Fi/Bluetooth da mainboard.
2. Liga a TV sem esse módulo.
3. Reproduz um ficheiro MP3 por USB ou através de uma aplicação interna.
4. Testa os altifalantes e a saída óptica.

Isto é melhor do que trocar imediatamente porque determina se o módulo defeituoso está a bloquear ou a causar problemas no sistema de áudio. O módulo comunica com a mainboard por USB, além dos sinais de alimentação e controlo. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Possíveis resultados

• O som interno e/ou óptico começa a funcionar sem o módulo: o módulo da TV1 ou o seu cabo está a perturbar o sistema. Instala o módulo da TV2.
• Continua tudo sem som: liga o módulo da TV2, apaga o emparelhamento antigo da coluna e emparelha-a novamente.
• O Bluetooth passa a dar som, mas altifalantes e óptico continuam mudos: tinhas um problema no módulo Bluetooth, mas existe ainda outro problema.
• Nada muda: o módulo Wi-Fi/Bluetooth não é a causa comum.

O facto de a coluna Bluetooth ligar e responder ao volume prova que o controlo Bluetooth funciona, mas não prova que a TV esteja a enviar o fluxo de áudio.

Depois desliga completamente as colunas

Mesmo tendo trocado as colunas, faz este teste:

1. Desliga os dois conectores das colunas da mainboard.
2. Arranca a TV sem nenhuma coluna ligada.
3. Testa apenas o óptico e o Bluetooth.

Um cabo, conector ou saída do amplificador em curto pode colocar o AD82088 em proteção. Normalmente isso não deveria eliminar o óptico, mas é suficientemente fácil de testar.

• Se o óptico ou Bluetooth funcionar sem as colunas ligadas, existe uma relação com o amplificador/carga das colunas.
• Se continuar tudo mudo, o problema não está nas colunas.

Troca também a placa IR/botões

O cabo que descreveste como “IR e backlight” provavelmente não é o backlight em si. O esquema mostra uma pequena placa externa de IR/botões ligada à mainboard através de IR_IN, KEY_IN, LED_OUT e 3,3 V. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Podes trocar essa placa pela da TV2, incluindo o cabo, caso seja removível.

A probabilidade de ela causar isto é baixa, mas uma tecla avariada ou sinal irregular poderia manter o televisor em mute ou enviar comandos incorretos. Normalmente apareceria o símbolo de mute no ecrã, mas vale o teste porque é plug-and-play.

O teste por substituição mais conclusivo

Como tens as duas televisões completas, existe um teste melhor.

A mainboard da TV2 funciona quando ligada à fonte/painel da TV1. Isso indica fortemente que o defeito original da TV2 está na fonte de alimentação, nos cabos ou numa placa periférica — não necessariamente na mainboard.

Se as fontes de alimentação tiverem:

• exatamente a mesma referência;
• os mesmos conectores;
• a mesma pinagem;
• a mesma versão;

podes colocar temporariamente a fonte da TV1 na TV2.

Assim testas a TV2 com:

• mainboard original da TV2;
• colunas originais da TV2;
• módulo Bluetooth original da TV2;
• placa IR original da TV2;
• painel original da TV2;
• apenas a fonte da TV1.

Interpretação

Se a TV2 arrancar e tiver som:
A mainboard da TV2 está comprovadamente boa e com áudio. O problema da TV1 estará em algum elemento externo ou numa interação específica da TV1. Depois trocas individualmente Wi-Fi, IR e cabos até encontrares a diferença.

Se a TV2 arrancar, mas também não tiver som:
Então a informação do vendedor de que tinha som pode estar errada, ou a placa perdeu também a função de áudio antes de a TV deixar de ligar.

Se não arrancar:
A fonte pode não ser compatível, existir outro defeito na TV2 ou os conectores/pinagem não serem exatamente iguais.

Faz essa troca apenas com ambas desligadas da tomada. Não toques na zona primária da fonte nem nos conectores do backlight enquanto estiverem alimentados.

Se todas as trocas falharem

Depois de testar:

• colunas da TV2;
• módulo Wi-Fi/Bluetooth da TV2;
• placa IR/botões da TV2;
• cabos correspondentes;
• mainboard da TV2;

e continuar sem áudio nos três caminhos, as hipóteses realistas ficam reduzidas a:

1. configuração/software de áudio — mute global, saída incorreta, firmware ou configuração do modelo;
2. fonte da TV1 com alimentação ruidosa ou marginal, afetando ambas as mainboards;
3. as duas mainboards terem efetivamente um problema de áudio, apesar de ser uma coincidência estranha;
4. o teste estar a usar um formato de áudio incompatível, especialmente no óptico.

Para excluir o último caso, usa um MP3 estéreo local e configura a saída digital como PCM, sem ARC, passthrough ou Dolby.

A sequência mais eficiente agora é: desligar o módulo Wi-Fi → testar; trocar o módulo → testar; desligar as colunas → testar óptico; trocar a placa IR; e finalmente testar a TV2 completa com a fonte da TV1, caso as fontes sejam rigorosamente iguais.